このゴールデンウィーク、ボツワナのカラハリ砂漠でキャンピング＆サファリをしてきました。
ボツワナは、日本の国土の1.5倍、南アフリカの北側に隣接する内陸の国です。
実は、世界中に流通するダイヤモンドの1/3はボツワナ原産。縦3つ、ダイヤが並んだネックレスの一粒は、ボツワナ産とも言われます。
また、手付かずの大自然には多くの野生動物が生息し、国土の38％は国立公園や自然保護区に指定されています。
“高水準・少人数”の観光政策で自然保護に積極的に取り組むことで、ありのままの大自然はそのまま、人間による環境破壊を徹底的に防ぎ、数少ない観光客は、質の高いスタッフ、設備でサファリができる。ボツワナ・サファリの魅力はそこに尽きるのではないでしょうか？
そして、大自然をより肌身で感じるには、キャンピングが一番。
毎日、雲一つない快晴。眩い太陽とどこまでも続く大地、満天の星空に心が洗われました。
カラハリの玄関、マウンから軽飛行機に乗って移動。飛び立ってすぐにこんな風景に。もう人家は見当たりません。

ツアーのスタートは、中央カラハリ野生動物保護区のデセプション・バレー。デンマークやスイスより広い面積を誇るこの保護区内で、野生動物が比較的多い北部に80kmに渡って広がる渓谷です。黄金色の草原が果てしなく広がり、所々に低木の緑が散らばります。元々は干上がった広大な川床跡だったのですが、その乾いた表面は、そばに近づくまで水を湛えたように見えたことから、デセプション＝あざむき　バレー＝谷　と呼ばれるようになりました。
一日の始まりは、毎日この朝焼けから。

軽く朝食を取ったら、サファリへ出発です。この保護区内には同種でも乾燥に強い動物が多く生息しています。
しかし、カラハリのライオンって本当に美しい。金色の目に吸い込まれそうです。

サファリの途中、ティータイムで軽く休憩。清々しい景色の中でのお茶はまた格別です。

キャンピングって聞くと、「不便が多く大変そう・・・。」と危惧されるかもしれませんが、実際、シャワー、トイレを含む必要なものは全てスタッフが整えてくれ、テント設営、撤収作業のサポートも万全、キャンピングが初めての方でも気軽にご参加いただけます。大自然をより身近で感じたい!!という気持ちと、少しの準備だけで十分です。ボツワナのキャンピングは、テント、寝具、食事、スタッフ全てが最上級だと実感しています。
今回はかなり大きなテントを用意してくれていました。テント内に人が立った状態でも天井に頭が付きません。写真は身長約165cmの女性です。ツアーにより、またその時々でご用意できるものは多少異なりますが、それでも、広い空間が確保できることは間違いありません。

心地よい風を感じながら、出来立ての食事をいただくのもキャンピングの醍醐味です。毎食、専属のコックさんが、私たちのためだけに考え用意してくれる、ある意味とても贅沢なひと時です。また、ゆったりとくつろげる午後のティータイムも至福の時です。

私たちがサファリを楽しんでいる間、スタッフが食事の準備や、時にはアイロンがけまでこなします。

そして１日の締めくくりはこちら。キャンプ・ファイヤーを囲みながら、今日のサファリについて、動物について、いつも話が弾みます。頭上には溢れんばかりの星々が・・・。空一面に散りばめられた星の瞬くその美しさに、ただただ圧倒されるばかりです。

ナイパン国立公園は、どこまでも続く黄金色の草原が印象的な場所です。「風の谷のナウシカ」の世界を彷彿とさせます。

ここでチーターの親子に出会いました。ナイパンでチーターに遭えるのは、珍しいのです。

水辺には、スプリングボックやゾウ、ダチョウなど多くの動物が集まり、喉を潤します。
夕暮れ時のシルエットは、しばし言葉を失います。

ナイパンから隣接するマガディカディ・パンへかけて、平坦な乾燥した荒野が広がりますが、そこには、たくましい生命力で生き抜くバオバブの巨木が点在します。数キロメートル先からも発見できるであろうこの巨木は、19世紀にこの地を旅した探検家にとってのランドマークであり、そこには今なお、当時と変わらない光景が広がります。これらのバオバブにはベインズ、グリーンズ、チャップマンと探検家などの名前が付いておりますが・・・、人間のすることといったら、昔から変わらないのですね。

しかし、正確な地図が無い時代、その後に続く探検家、貿易商、旅行者たちが、これらのバオバブを頼りに旅をしたのは言うまでもありません。だって、これだけ大きいのですから。

こうしてみると、それぞれに特徴がありますね。
そして、ツアーの最後に訪れたのは、マガディカディ・パン（群）。その中でも最大規模のパンの内部へと足を踏み入れました。
度々登場する“パン”とは、古代の湖底で今は干上がった平らな土地のことです。降雨と蒸発を繰り返し塩度の濃くなった表面は、塩の塊で真っ白になります。
360度、地平線まで続く大地の“白”と空の“青”しかない世界。果てしなく続く２色の世界に、自分たちだけがポツンと取り残されたような不思議な感覚です。雨季に多少雨が降った後は、フラミンゴなどの鳥類が飛来します。それもまたこの目で見てみたいものです。


動物王国のケニアやタンザニアに比べると、動物の種類や数は少ないですが、カラハリ砂漠には、人の介入を拒み続けてきた厳しい自然が作り上げる地球の姿が残っています。
キャンプをしている間、サファリをしている間、他の観光客はもちろん、地元の人々に出くわすこともさほどなく、突如として大自然のど真ん中に置かれた自分自身の存在のちっぽけさに、日常の悩みもストレスも大したことなく思えてくるでしょう。
ボツワナというと、野生の動物・鳥類の楽園、オカバンゴ・デルタが有名ですが、そちらとはまた違った魅力を持つ“カラハリ砂漠”。
来年のこの時期も変わらぬ姿で、また私たちを迎え入れてくれることでしょう。

今野

GWに南アフリカとレソト王国にまたがるドラケンスバーグ山脈に行ってきました。
ドラケンスバーグはアフリカーンス語で「竜の峰々」を意味しており、ズールー語ではウカランバ「槍の障壁」といいます。その名の通り、急峻な山々が延々と屏風のように立ち並んでいます。
無数の峰々の、稜線やら尾根やら谷の面白い所を歩いて食べて寝て、歩いて食べて寝て、とにかく毎日歩いて食べて寝ました。歩き旅が好きな人にはたまりませんね。


インド洋に面した港湾都市ダーバンから雪をかぶった山並みが見えました。蒸し暑い海岸線から車で３時間ほどしか離れていないので、雪がそこに見えることになんとなく現実味がなく、見たことのないドラケンスバーグの一面を見られるような気がしてワクワクしました。
海から近い位置に高い山脈があると決まってその場所の気象は荒いものになります。冬に日本海側からの水蒸気を含んだ季節風を受け止める日本アルプスも世界一の降雪量をもたらします。
ドラケンスバーグの2-3,000m級の「槍の障壁」はインド洋からの東南貿易風を受け止めて大量の雨を降らし、雷を落とします。世界の雷分布図を見るとドラケンスバーグが雷の多い場所だということが分かります。（これを見るとコンゴ盆地が激しいですね。）

ドラケンスバーグは山というよりは崖と呼ぶ方が正確だと言われます。マグマの上昇にともなう隆起によってではなく、地殻が分裂したときの割目がむき出しになっているものです。かつてゴンドワナ大陸やパンゲア大陸と呼ばれる超大陸が分裂と衝突を繰り替えしていたと言われますが、この活動によりマグマが地表に噴出して地表を覆い、そして冷えてできた火山岩の厚い層、この層の割目がドラケンスバーグです。こういった超大陸の活動の形跡は古期造山帯と呼ばれ、数億年の歴史をもつ最も古い山地ということになります。（アパラチア、アルタイ、ウラル山脈など）ドラケンスバーグはこのとてつもない時間の堆積の断面図です。

ドラケンスバーグは日本の山のように木々に覆われていません。ヒースなどの一年草が山肌を覆っています。これはドラケンスバーグに落ちる大量の雷が植物を焼き払ってしまうからです。6-8月の冬期に草は枯れ、9月以降の落雷によって焼き払われます。ドラケンスバーグの代表的な植物はこの定期的な山火事を発芽の条件として（山火事による地熱の上昇により発芽する）、生存に利用しています。有名なプロテアの木もこの生存能力をもっています。逆に、谷間や大きな岩がごろごろしている場所に限って高木が密生しています。これはこういった生存方法をもたず、たまたま火が及ばない場所に生存し続けている離れ小島のような古い森です。この森はバブーンやブッシュバックの住処になっています。

雷が多いところとはいえ、天気の安定している時期に行けば晴天のトレッキングを楽しめます。GWはとても天気が安定しており今回は一度も雨に降られることもありませんでした。ただ、午後になると日照による温度上昇により上昇気流が生まれて、ドラケンスバーグ上（レソト）に溜まっている低温の空気の層とぶつかります。稜線沿いにみるみる雲が湧いてきます。稜線はちょうど温度の違う空気のぶつかる場所になるため、すぐ頭の上に雲の層がせまります。ドラケンスバーグの荒々しい気象条件を肌身に感じます。

ドラケンスバーグに行くのなら、欠かしてはならないのが洞窟泊のトレッキングです。浸食の激しいドラケンスバーグには快適な洞窟がたくさんあります。人気のない谷の深くまで分け入ってウィルダネスに浸ります。アフリカには星空をきれいに見ることのできる場所はたくさんありますが、ここにも陰りのない最高の星空があります。星がたくさん見られるというレベルではなく、明るさの違う星々が立体的に、3D映像のように感じられ、あたかも空が降ってきているように感じられます。洞窟にはまったく何もありませんので、寝袋は持参し食事は添乗員がせっせとつくります。今回は田舎のスーパーで買った小麦粉でパンを焼いてみました。軽く発酵させてフライパンで平焼きし、これまたスーパーで買ったハムとバジルを挟んでナンロールのようにしてみました。（多くはロールにまで至らずサンドになってしまいましたが）。南アフリカ産の赤ワインもあっという間に空いてしまいました。次は2-3本持っていかないと。

ドラケンスバーグにはサン（ブッシュマン）の岩絵がたくさん残されています。
古いものは約3万年前まで時間をさかのぼるそうです。約3万年前といえばおおよそホモサピエンスが日本列島にたどり着いたころということになります。この時間感覚からすると、近代以降にズールーやヨーロピアン、バソトなどの牧畜、農耕民からの攻撃や排斥を受けて姿を消したのはほんのつい最近ということになります。
私のお気に入りの岩絵スポットはピナクルロックと呼ばれていますが、その名の通りとんがった形をしています。緩やかな斜面にゴロンと転がりだした大きな岩です。岩は平らな一面をもっていて天然のキャンバスのようですが、ヒーリングダンスの様子、トランス（恍惚状態）の表現、狩りの様子、子供を囲む親の姿、死人の描写など多様な絵を見ることができます。

しかしこの場所の魅力は岩絵だけに留まりません。場所そのものの魅力があります。サンが岩絵を描く場所にはいくつかの条件があります。眺めが良いこと、音が反響する空間であること、水が近くにあること、そしてイワツバメ（スイフト）の巣があることです。これらの条件をより多く満たしていることが彼らにとってより聖なる場所ということになり、より多くの絵が残されています。このピナクルロックはすべての条件をクリアした最適な場所、とても聖なる場所ということになります。少し離れた場所からこの岩を眺めると特別な場所であることは一目瞭然です。この山域のどこからでも目に入る位置にあり、ランドマークの双耳峰ホドゥソンズピークが背景になっています。私がサンであったならばきっとここに岩絵を残したくなったと思えます。

※真ん中に小さく見える尖がった岩がピナクルロック。この辺りは谷が深く動物の気配が濃い。左上に双耳峰のホドゥソンズピーク。右上の雪山が南部アフリカ最高峰タバナントレニャナ。

※サンの岩絵の重要なモチーフになるアンテロープのエランド。大きな群れがロッジ付近に現れて宿泊客もロッジのスタッフも大騒ぎ。
ドラケンスバーグにはトレッキングのルートがたくさんあります。まだ知らない魅力的なルートが隠されているかもしれません。今後の進化が楽しみなツアーです。
ドラケンスバーグ・トレッキング 11日間

有冨