Africa Deep!! 42　アフリカ女性の命はヘアースタイルにつきる

アフリカの女性はおしゃれだと思う。
特にヘアースタイル。アフリカを旅したことのある人なら、実に多種多様な彼女たちのヘアースタイルに感心したことがあるに違いない。
そのこだわりと、手入れの時間のかけ方が半端ではない。木陰や家の前などで女性が数人集まっているところをのぞくと、たいてい髪型を整えている最中だ。日本のように定規型の歯が細くて短い櫛ではなく、どちらかというと縦型で歯がすごく長くて隙間があいているタイプのものが使われる。
地毛はものすごい巻き毛だから、日本で使われる櫛では髪はふつうに梳けない。だからたいていはふたりが一組になり、ひとりが後ろにまわって蜂の巣のような髪に櫛を差し込むようにして梳くのである。梳いた髪はそのままの形でぴんと立ったままだ。だから梳いている最中は、彼女たちの頭は超バクハツといった形のまま固まっている。この中途半端な髪型のときに話しかけたりカメラを向けたりすると、あまり見られたくないようで、「きゃー、いやぁー」と笑いながら身をよじって拒絶されることが多い。
このあとヘアースタイルの選択肢はふたつある。いわゆるエクステンションを地毛に絡ませて編みこんでいくか、あるいは直毛パーマをかけるかである。エクステンションは市場に行けばそれこそさまざまな色や種類のものが売られている。アフリカ女性の髪は非常に癖が強いため、ピンやゴムを使わなくても編みこむだけでしっかりと止まる。
直毛パーマは日本と同じでカーラーを巻きつけていく。アフリカ人女性はほぼ百パーセントが巻き毛なため、直毛に対して僕たちが思っている以上に強い憧れをもっている。ないものねだりをするのが人間の常なのである。だから美しい黒髪の日本人女性は彼女たちにとっては羨望の的なのだ。日本人の女性ならストレートな髪型でアフリカに行ったほうが絶対に受けが良いと思う。同時に、アフリカに行ったら髪の毛を触られまくるのを覚悟しておいたほうがよい。
現地では、おしゃれは何も大人だけの専売特許ではなく、子どもたちも母親や姉に編んでもらうことはふつうだ。凝った髪型をしている小さな女の子はちょっと得意げである。意外に多いのが、カツラ。こちらは短髪の人がよく利用する。カツラを外すとまるで別人のような顔になるため、僕はよく人違いをして恥ずかしい思いをしたものだった。
写真･文  船尾 修さん

船尾修さん
1960年神戸生まれ。写真家。1984年に初めてアフリカを訪れて以来、多様な民族や文化に魅せられ放浪旅行を繰り返し、いつのまにか写真家となる。［地球と人間の関係性］をテーマに作品を発表し続けている。第9回さがみはら写真新人賞受賞。第25回林忠彦賞受賞。第16回さがみはら写真賞受賞。著書に「アフリカ 豊穣と混沌の大陸」「循環と共存の森から～狩猟採集民ムブティ・ピグミーの知恵」「世界のともだち⑭南アフリカ共和国」「カミサマホトケサマ」「フィリピン残留日本人」など多数。元大分県立芸術文化短大非常勤講師。大分県杵築市在住。
公式ウェブサイト http://www.funaoosamu.com/

高達潔のソウェトウオッチング46 ソウェト・ツアー事情 その12

広大な墓地、アバロン

元々ソウェト観光は美しい景色を見るものではなく、アパルトヘイトの歴史・遺産や、ソウェトに暮らす人々を見るのが主ですが、その途中で、外国など外から来た人達にとっては、さらに非日常の景色を見ることもあります。
その一つが、墓地。アバロンという墓地は、ソウェトの端っこにある、広大な墓地です。この墓地に立ち寄るツアーはほとんどないと思いますが、ここには、アパルトヘイト時代に、反アパルトヘイト活動を率いた人達や、ソウェト蜂起の犠牲者が多く眠っており、特にソウェト蜂起の犠牲者には慰霊碑も建てられています。この墓地に週末行くと、お葬式の大渋滞がありますが、平日はいたって静かな所です。反アパルトヘイト運動と女性運動を率いたヘレン・ジョセフ（白人ですがソウェトの墓地に眠っています）、リリアン・ンゴイ（ANC女性リーグ初代代表）のお墓を訪ねることもできますが、現在、写真撮影は禁止とのことです。

スクウォッターキャンプの一つ、クリップタウン

もう一つ、旅行で来られる（その経済力がある）人達にとっては非日常（そうではない人もいるかも知れませんが）と思われる場所が、スクウォッターキャンプ（不法居住地）です。ソウェトをスラムと思っている人がいますが、ソウェトは、元々市営住宅のいわば普通の住宅地で、スクウォッターキャンプはまさにイメージ通りのスラムで、貧困者が多い地区です。
ソウェトには、いくつかのスクウォッターキャンプがありますが、その中で、最も観光客の目に触れている地区は、クリップタウンでしょう。現ウォルター・シスル・スクエアから、線路を挟んで反対側のスクウォッターキャンプが、通常クリップタウンと呼ばれています。地図を見ると、フリーダム・チャーター・スクウェアとか、ウィーニーキャンプとか書かれていることもあります。
クリップタウンとは、アフリカーンスで「石の町」という意味。1920年代、大きな石がゴロゴロした土地に、インド人、カラード、中国人などの住宅地ができ、黒人居住区ソウェトに隣接していたため、元の住人は他の地区に移住していき、その空家に不法居住して、周りに掘立小屋が建って拡大した地区です。クリップスプリットという川の近くまで家が迫っている場所もあり、この間の夏の大雨で流された家、浸水した家もありました。

クリップタウンの横を通るメトロ
クリップタウンの横を通るメトロ

危険ではあるが普通の人達が暮らしている

通称クリップタウンと言われる地区は二つの橋の間に46,000人が住んでいるといわれていますが、さらにその橋の先には、チキンファームや、別のスクウォッターキャンプもあります。この橋の一つをソウェト観光のバスが通り、橋の上から、お客さんに貧困地区の景観を見せているところをよく見かけます。時には、バスを降りて、入口の所で写真を撮り、近所の子供たちにお金や飴などをせびられている人達もいます。こういう姿はここだけでなく、世界中の観光客が立ち寄る貧困者が多い地区で見られる光景でしょう。

クリップタウンに住む知り合いの女の子
クリップタウンに住む知り合いの女の子

この地区は貧困者が多いことと、人口密度がかなり高く、犯罪者になっていく若者が多数おります。そのため、ここは危険な地区だと思われていますが、中に入ってみると、確かに貧しいが、悪党でもない、普通の人達が暮らしています。但し、頼れる知り合いがいないと危険なことは確かで、特に夜間は真っ暗な場所が多く（基本的に電化されていませんから）、黒人であってもむやみに立ち入ることはしません。
私のソウェト・ツアーでは、お客様によっては、知り合いの家（掘立小屋です）にお連れすることもありますし、スタディーツアー（の様な感じのツアー）では、この地区で活動するNPO、保育園などを訪問することもあります（もちろん日中の明るい時間帯ですよ）。と、書きましたが、ここは旅行業としてではなく、個人的な理由で知り合いの家に行くことがちょくちょくあり、私にとっては凄く身近なスクウォッターキャンプで、今は簡単に言い表すのが難しい場所でもあります。

バスは停留所で降りよう！！

ツーリストは市バスにあまり乗ることはないと思うが・・・。
ケニアでは停留所以外の場所でバスの乗り降りをしている光景をよく見かける。
が、停留所以外の場所で乗り降りすると罰金2,000シリング（約2,000円）らしい。
お気を付けください！！

風まかせ旅まかせ Vol.8　『南スーダン共和国』独立に寄せて

長いことアフリカに通っているうちに、いつの間にか全53カ国を訪れることができた。通常の観光旅行でも40カ国ほどは訪問できるが、そこから先の10数カ国は、治安の問題やアクセスの問題もあって中々難しいので、ちょっと自慢だ。
旅行で、ご一緒したお客様から時折「アフリカで1番好きな国はどこですか？」と聞かれる。そんな時は「スーダンですね。とにかく人がいい」と答えることが多い。
30数年前に始めてスーダンを訪れたときの印象が強く残っている。外輪船でナイル川をさかのぼり、ヌビア砂漠を縦断する列車の屋根に70時間も乗って旅をした。砂漠の中に一直線に伸びる二本の線路は時折砂に埋まっており、その度に車掌（？）がスコップで砂を掻き出す。列車は2時間も3時間も止まったままだ。乗客は窓や屋根から地面に下り、食事をしたり用を足したり思い思いに時間をつぶす。誰一人文句を言わない。祈りの時間になると再び列車は止まり、驚くほど多くの人々が砂漠に下り、砂で手足を清め、メッカに向かって祈り始める。エジプトへの出稼ぎ帰りのスーダン人は皆寛容で、穴の開いたジーパンを履いたアジアの若者に、お茶やパンをご馳走してくれた。共に砂の上に座ってかたいパンを食べていると、周りの人々もオレンジやデーツを勧めてくれる。
停電続きの首都ハルツームに数日滞在し、再びボートで白ナイルを遡上し南部スーダン最大の町、ジュバに到着した。ジュバも停電で真っ暗だった。知識も情報もなく十分な食料や水の準備もないままスーダンを縦断し、多くの人々に助けられた旅だった。
2011年7月9日、アフリカ大陸に54番目の独立国家が誕生した。『南スーダン共和国』だ。20年続いた内戦の間に、200万人とも言われる人々が命を落とし、大きな犠牲の上に南部スーダンは独立を勝ち取った。国中の舗装路の合計が100キロにも満たないと言われるインフラの乏しい南部スーダンで、すでに中国、列強による石油利権の奪いあいが始まっている。
牛飼いの人々がノンビリと歩くジュバの町はどのように変わったのだろうか…いや、変わるのだろうか。とにかく平和を願わずにいられない。いつの日か訪れてみようと思う。
写真 : 南スーダンの町角