皆さんはコロンビアのノーベル文学賞受賞作家ガブリエル・ガルシア・マルケスの「百年の孤独」をお読みになったことはありますか？本好き、物語好きの方であれば、きっと一度は読んだことがあるのではないかと思う著名な作品で、学生時代の片道3時間電車通学、社会人になってからの片道2時間通勤を読書だけで乗り切ってきた私の、「今まで読んだ本・小説部門ベスト1」の作品なのですが、アフリカ・コンゴ共和国出身の作家が書き上げた、アフリカ版（と言っても全く異なるストーリーですが）「百年の孤独」的な物語が、ご紹介する「世界が生まれた朝に」です。
「百年の孤独」が、南米にある架空の村“マコンド”の隆盛と滅亡、そこに暮らすブエンディア一族の孤独と運命を、幻想的な出来事、生と死、希望と絶望に絡めて描いたのに対して、「世界が生まれた朝に」は、架空のアフリカの国（もちろんコンゴがモデルになっています）を舞台に、激動の時代を生きた一人の人間、賢者マンクンクの生涯を通して、時代の変化とそれに伴う文化・価値観の変化、世代間ギャップ、個人の葛藤など、さまざまなテーマが描かれています。
伝統が支配する原始的な氏族社会、白人の流入による植民地時代、黒人たちの手による革命期、そして独立後と、物語はアフリカ諸国の経た歴史を凝縮したような展開をし、大きな視点では時代の変化による文化、価値観といったものの変化を、小さな視点では、激動の時代に直面した人間の葛藤、新しい世代と古い世代との隔絶に悩まされる人間の姿を描いています。
読後は何とも言えない不思議な、寂しさと爽やかさが入り混じったような感覚と同時に、自分がアフリカ人として一生を送ったような感覚を覚えるような作品です。仏語の原版を日本語訳したのは元早稲田大学探検部で、「謎の独立国家ソマリランド」等の著者の高野秀行さん。しかも、仏文科の卒論として翻訳されたそうです。
物語としても非常に面白く、名著の部類に入ると思いますし、おそらくアフリカ文学の入門編として、最良の一冊のように思うのですが、残念ながら現在絶版状態。某大手ネット書店では中古本が8,000円という高値で売られていました。1996年に発売されたときは、確か2,000円ちょっとだったと思うのですが・・・。
“日本語訳は珍しい、アフリカ人作家による物語”ではなく、世界文学の中の1冊として扱うべきと思えるようなこういう作品こそ、電子書籍でも良いので何とか再出版して欲しいと思います。古本屋等で見つけた際は、是非お手に取って読んでみてください。
by 羽鳥
ハネムーン・レポート『タンザニア手配旅行』
2016年9月9日出発のハネムーン手配旅行でタンザニアのンゴロンゴロ自然保護区とセレンゲティ国立公園、ザンジバル島に行かれた、大野木様ご夫妻からのレポートです。
ンゴロンゴロ自然保護区
初日のサファリはンゴロンゴロでした。最初にシマウマを数頭見て大はしゃぎしていたら、「まだまだもっとたくさん見られるよ！」とガイドさんに言われてクレーターの中に入って行きました。信号も標識もないサバンナの中をどんどん走って、私たちはあっという間に来た道が分からなくなりましたが、ガイドさんは、地図が全部頭に入っているそうです。
ブルーライトカット用のPCグラスがとても重宝しました。紫外線は防ぎつつも、目の前が真っ暗にはならないので動物がよく見えました。それとサファリ中は予想以上に乾燥していていて、のど飴を持って行って助かりました。
どうしてシマウマとヌーは一緒に行動するのか、どうしてイボイノシシはライオンに追いかけられても数秒後にはケロっとしているのか、ライオンとひょうとチーターの狩りのスタイルの違い、など、ガイドさんの説明のおかげで動物たちの特徴や暮らしぶりがわかってとても面白かったです。
セレンゲティ国立公園
幸運にもライオンの狩りを目の前で見ることができました。ガイドさんが初めにライオンを見つけ、「様子がおかしい」と言ったかと思うと視線の先にガゼルが。「あのガゼルを狙っていると思う」と教えてくれてから息を殺して見つめていましたが、その後10分ほどで狩りの瞬間を見ることができました。ライオンに「よくやった！」と思う気持ちと、目の前に起きていることが演出でも何でもなく命の営みそのものだという畏怖の気持ちで胸がいっぱいになりました。
ロッジ
パンツ1本シャツ3枚ほどで10日ほどの旅を過ごしたのでロッジの中ではいつも洗濯していました。速乾の下着やTシャツが重宝しました。
毎回ガイドさんと一緒に食事なのが楽しかったです。これまで見た動物の話、家族の話、ガイド生活についてなどたくさん話が聞けました。
宿泊用テントの裏手にある調理場テントを見せてもらいました。テントとはいえ中の厨房は予想以上に立派でした。食品を取り扱うため、周りにはハイエナ除けの柵が頑丈に作ってありました。
マサイの村
マサイの村では幼稚園を見学させてもらいました。子どもたちが一番興味を持ってくれたのが私のメガネでした。みんな目がいいからメガネが珍しいのかなぁ…
ザンジバル島
ザンジバル、ストーンタウンの半日ツアーで訪れた路地裏のカンガ屋さんとダラジャニマーケット。ここは卸売で、すぐ横が小売市場になっています。
フォロダニ公園の屋台。毎晩お祭りのような賑わいで歩くだけでも楽しかったです。サファリは車の中で過ごす行程だったので、その後に自分たちで散策ができるザンジバルへ行けたことがとてもよかったです。
ストーンタウンでのホテル、テンボハウス。昔象牙の取引が行われていたということでドアノブや取手が像の形になっていて風情がありました。
ザンジバルでの滞在のうち１日はストーンタウンを離れてピングウェにある「ザ・ロック」という海上レストランへ。かなりいい値段がしましたが景色は最高でした。
航空会社のオーバーブッキングで追加で滞在することになった１日でマンガプワニのコーラルケイブに行きました。奴隷貿易が禁止された後も奴隷を密輸していた場所で、今は平和なビーチですが重々しく感じるものがありました。最後に少し歴史を感じる経験ができました。
ストーンタウンの市内観光のガイドさん。初日は普通の洋服を着ていましたが、二日目は金曜日でイスラム教の礼拝日ということで礼拝に行く格好をしているのだと教えてくれました。
◆アフリカでハネムーン＆ウェディング 特集ページ
キリンディ保護区訪問記
まだまだ、マダガスカル訪問記です。
引き続きよろしくお願いいたします。
バオバブ並木を離れて、未舗装の国道8号線を走るものの、目的地は近づかないし、携帯は圏外だし、暇だし、微妙に暑いしと、そんなことを思いながら、1時間半が過ぎました。
国道8号線を右に折れて、10分ほど走ると、平屋の木造の建物が見えてきました。そう！ここがキリンディ保護区の建物がありました。
18時前に着いたので、もう日が暮れそうでした。荷物を部屋に置いて、ナイトサファリに出かけました。乗ってきた4WDにちょっとだけ乗って、森に入りました。森の中では、ガイドさんに従って、森の中を進んでしばらくすると、さっそくレミュールが観察出来ました。
この夜のレミュール探しですが、ただ上を見上げていても見つからず、ガイドは終始鳴き真似をしていました。約1時間半ほど歩いて、ナイトサファリは終了しました。3種類ぐらい見られましたが、まともに写真が取れたのは、1種類だけでした。
翌日のサファリは朝食後に8時過ぎからしました。まず、ロッジのゴミをあさっているマダガスカル最大の肉食獣フォッサが見れました。
この日は、車を使わず、森の入り口まで歩きました。森の中のバオバブ、アリの巣、マングースなども見れました。
結論から言うと、白いシファカも茶色のシファカもどちらも見られました。
皆さんもぜひ、マダガスカルへお越しください！！
by 虎
Lucky Dube / ラッキー・デューベ
南アフリカ共和国の国民的英雄、ラッキー・デューベ。
彼がこの世を去ってから今年で10年目です。
アフリカ大陸全土で、その名を、その歌を知らぬ人はいない。
死後１０年がたった今日でも、どこかの酒場で必ずその歌声が流れている南アフリカ出身のレゲエ・ミュージシャンが『ラッキー・デューベ』です。
元々は、南アフリカのズールーの音楽を起源とするスタイルである「ムバカンガ」のミュージシャンとしてデビューしたデューベですが、アパルトヘイト政策下の南アフリカで社会的・政治的なメッセージを歌に乗せて伝えようと決意、選んだのがレゲエ・ミュージックでした。
本場ジャマイカの暮らしとアフリカの都市部で暮らす人々の生活には通じるものがあるのでしょう。
私が、かつてケニアのナイロビに居た頃、人々のお気に入りの音楽と言えばこぞってレゲエ・ミュージックでした。
好きなタイプの音楽…というよりは、もはやアフリカの人々のマインドに深く刷り込まれて、好き嫌いはあってもレゲエ・ミュージックは常にそこにあるもの、という意識がケニアの人々には浸透しきっていたように感じました。アフリカ大陸のどこへ行っても、そう大きな違いはないでしょう。
それほど、ジャマイカのレゲエ・ミュージックとアフリカの人々には親和性があります。
そんなレゲエ・ミュージックに対するアフリカ大陸からの回答、それがコートディボワールの『アルファ・ブロンディ』と南アフリカの『ラッキー・デューベ』双璧を成す2人です。
一貫して、アパルトヘイト政策に対するプロテストな立場を貫き、一方で若い世代に向けて暴力や犯罪の無意味さを説き、人々が心を支えることのできるようなメッセージを発信し続けたデューベですが、2007年10月18日、非業の死を遂げます。
居住していたヨハネスブルグ市内のロゼッテンビル地区に向かう途中、物盗りのカージャックに襲われ、同乗していた息子の目の前で銃撃により殺害されました。3日後には犯人は捕まりましたが、犯人のうち2人が、モザンビークから「富める」南アへ流入した人たちでした。
これは、アパルトヘイト体制下の南ア政府が周辺国に対して、周辺国を経済的に疲弊されるために「不安定化工作」を行ったことと無関係ではないと言われています。
当時、南アフリカの国民的スターのニュースはここ日本でも幾つかの媒体で報道されました。
そのうちの一つ、2007年11月13日付、北海道新聞夕刊の記事で、デューベの一曲の歌詞が引用されています。
ある人が教えてくれた。
まだ僕が小さかった頃に彼が言った。
犯罪は報われないってね。
彼は言った、教育が鍵さってね。
そうさ、子供の頃は自分が何をやっているか分かってるつもりだったんだ。
ほんとさ。
でも、今日僕は牢屋にいるんだ。
僕はプリズナー。
by 生野
ハネムーン・レポート『南アフリカ、クルーガーでサファリとケープタウン手配』
2016年11月12日出発のハネムーン手配旅行で南アフリカのクルーガー国立公園とケープタウンに行かれた、赤井様ご夫妻からのレポートです。
サファリ（サビサビのリトルブッシュキャンプとブッシュロッジに滞在）
クルーガーでは、ビッグ5を含むたくさんの動物を見ることができました。正直なところ、私自身は3日間のサファリは飽きるのではないかとの思いもありましたが、全く飽きることはなく、毎回のサファリを待ち遠しく過ごしました。
サビサビは最高でした！
1・2泊目に滞在したリトルブッシュキャンプは（良い意味で）スパルタでした。ライオンを見に行くと言って、休憩がなくなったり（実際夕方の休憩は2日とも無し）、雨（小雨でしたが）が降ってもポンチョをかぶってヒョウを捜索しました。これは寒かったです。オフロードにも度々進入し、オフロードを進んでいた時に同乗していたスイス人が木の枝をよけきれず指を怪我するアクシデントもありました。ヒョウを捜していた際には、動物の痕跡？を確認するため、レンジャーとトラッカーがライフルと鉈？を持って車を降り、ブッシュの中に入って行ってしばらく戻ってこないことも二・三度あったり、二人でどの方向に行けばヒョウが見つかるか議論したり、かなり本気で動物を捜してくれていたようです。また、同じ動物でも、様々なアングルから写真がとれるよう、何度も車を移動してくれたので、とても近い距離で写真がとれました。動物の解説もとても丁寧でした。
一方で、3泊目に滞在したブッシュロッジは小さい子ども連れの家族の滞在客が多く、ゲームドライブの合間のハイティーの時間はしっかり確保され、ドライブ自体もoff-roadに侵入することはあまりなく、ゆったりとサファリを満喫するスタイルだったように思います。
食事は予想以上に大変美味しく、どちらのロッジもハウスワインのレベルも高く驚きました。
リトルブッシュキャンプの宿泊客は基本カップルで、2人ずつテーブルに座るため、自分達のペースで食べることができました。一人客のディナーにはレンジャーがアテンドするようです。食事は全て絶品でした！朝昼はリストから食べたいものを選択し、夜はコース料理でメインを二種類から選択しました。どの料理も専属のシェフがしっかり作っており、一皿一皿の満足度はとても高かったです。毎夕食時にはシェフやロッジの代表の方が各テーブルをまわって一言二言挨拶をしてくださいました。これを含め、客数もスタッフ数も少ないので客・スタッフ全員が顔見知りになって、全体的にフレンドリーな雰囲気になりました。
3泊目のブッシュロッジの食事は夜もビュッフェ形式がメインです。
ドライブに同乗した人（レンジャー・トラッカー含む）が一つのテーブルに集まり、他の宿泊客との会話を楽しめました。
ケープタウン
ケープタウンでも、市内観光バスでケープタウンの街中を見て回れたほか、念願のレストラン（コンスタンシアのLa Colombe）に行くこともでき、とても楽しい時間を過ごすことができました。
ケープタウンで滞在したケープヘリテージ・ホテルはとても小さいホテルですが、スタッフがフレンドリーで、観光に関する情報を色々と教えてくれたほか、1日目のレストラン（ウォーターフロントのBaia）の予約もしてくれました。
Baiaはブッシュロッジのドライブで同乗した中国人の旅行会社の方から教えてもらったレストランで、新鮮なシーフードとワインがとてもおいしかったです。
二人とも初めてのアフリカで大変不安だったのですが、すっかりアフリカの魅力にはまってしまい、数年後には再度行きたいと思っていますので、その際にはまた貴社にアレンジをお願いできればと思っています。
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