道祖神 | アフリカ旅行の道祖神ブログ

WILD AFRICA 22　ナミビア沿岸のコシャチイルカ

ナミビアで撮れる野生動物というと、どうしてもサバンナの大型哺乳類や砂漠の爬虫類などを連想しがちだが、実は海にもユニークな動物たちがいる。
ナミビアの海岸は南極からの冷たいベングエラ海流に洗われているため、年間を通して水温がとても低い。また南西からの強烈な風が吹くため、荒海として昔から船乗りたちに恐れられてきた。スケレトンコーストに打ち捨てられた数多の難破船がそのことを物語っている。しかし、強い海流は海底の養分を巻き上げるためプランクトンが豊富で、非常によい漁場でもある。
魚が多ければ、当然それらを捕食する生き物も多い。コシャチイルカもその一つだ。イルカの中ではかなり小型な種で、南アフリカの大西洋岸からナミビア、アンゴラ南端部の沿岸域でしか見られない、この海域特有の動物だ。体の色は黒、灰色、白の三色で、背びれが三角形をしている。南部アフリカの他のイルカたちはすべて後ろに反った鎌形の背びれを持っているので、遠くからでもコシャチイルカは容易に見分けがつく。また、「くちばし」がないのも特徴的だ。
この写真は9月10日に、ヴァルフィスベイから出ているドルフィンクルーズに参加した際に撮影した。多くのイルカ同様、コシャチイルカも船の作り出す波に乗るのが大好きで、ボートの舳先に立っていると、目の前に姿を見せてくれる。大きな望遠レンズでなくともかなりのアップで撮れるのはありがたい限りだ。ただし、動きは相当速いのでピント合わせには多少注意が必要だとも感じた。
ナミビアの海は波が荒いと先に述べたが、ドルフィンクルーズに関しては船酔い等の心配は全くない。というのも、クルーズ自体はヴァルフィスベイ、即ち入り江から外洋に全く出ないからだ。そもそもこの場所が港としてヨーロッパ人入植者たちに注目された理由こそが、この波静かな湾の存在にあるのだ。現在ではナミビア経済を支える貿易の拠点となっており、巨大な貨物船や多くの漁船が常時湾内に錨を下ろしている。
ちなみにこの日はコシャチイルカたち以外にも、ザトウクジラを二頭見た。ヴァルフィスベイ（Walvis Bay）とはクジラの入り江という意味で、実はその昔ヨーロッパの捕鯨船の基地でもあった。それが今では南部アフリカでも有数のホエールウォッチングの拠点となっているというのは皮肉なものだ。
撮影データ：ニコンD4、AF-S VR 80-400mm f4.5-5.6、1/800秒 f9 ISO1000
コシャチイルカ
英名：Heaviside’s Dolphin
学名：Cephalorhynchus heavisidii
体長：1.7m
体重：70kg
写真・文山形豪さん

やまがた ごう　1974年、群馬県生まれ。幼少期から中学にかけて、グアテマラやブルキナファソ、トーゴなどで過ごす。高校卒業後、タンザニアで2年半を過ごし、野生動物写真を撮り始める。英イーストアングリア大学開発学部卒業後、帰国しフリーの写真家に。南部アフリカを頻繁に訪れ、大自然の姿を写真に収め続けている。www.goyamagata.com

African Art 18　アフリカのファットウーマン

前回アフリカに行ったのはほんの6か月前だった。もう35年以上もアフリカに出かけているが、最近は古い美術作品などを見つけることが全く期待できなくなった。収穫も少ないので、出かけるのもしばらくインターバルを置いた方がいいのではと感じているのだが、何かに追い立てられるようにアフリカに足が向かってしまう。
西アフリカの多くの国々の政情はとても安定しているとは言えず、情勢は常に変わりやすい。平和そのもので人々はとても気さく、いつでも車で移動できたマリ共和国は既に2年間も国情が安定していない。そんな中でも西アフリカの人々は、少ない可能性を何とか生かそうと一生懸命生きている。やっと少しずつ観光客が訪れるようになったコートジボアールの首都アビジャンのマーケットには品物が増えてきて、東のコンゴ民主共和国やカメルーンの商品も並ぶようになってきた。古いアフリカ美術を見つけ出す可能性が難しくなった最今、私の関心はもっぱら現代の創作作品にある。
今回の面白い発見は、アフリカの太った女と男達を風刺的に表現した人形だ。これは伝統的に作り続けられているコロン人形の延長線上の作品といえる。アフリカのおばさんやおやじの中には極端に太った人が多い。市場で物売りしているおばさんにもビックリするほど体格の良い人がたくさんいる。以前からそれらの人を見るたびにコロンビア人の画家、フェルナンド・ボテロの作品を思い起こしていた。そしてこれは作品になるなといつも感じていた。写真の被写体にも面白いし、造形作品としても面白いのではと思っていた。今回の旅で、そんなイメージに類似する人形を見つけたのである。これこそ今のアフリカの象徴だ。アフリカの日常の風景である。太ったおばさんの背中には幼い赤子が負ぶさっている。今風の派手なシャツは今にもはちきれんばかりだ。

アフリカの太った男と女（左の女性：H54cm、中央の男性H60cm、右の女性：H58cm）

西アフリカでは植民地時代から、その時代の風俗を表わした人形を作ることが盛んであった。帽子をかぶった統治者のフランス人の顔はいつもピンクに塗られて表現される。アフリカ人の兵隊、警察官、カメラマン、フットボールの選手、コック、若い女の子、裸の女、ダンサーなどあらゆる人形が作られ、その時代の風物を表わしていてとても興味深い。人形の意味合いは部族によって違い、たとえば、宗教上の儀礼時の供え物、魔除け、日常を加護するお守りであったりする。時代の風物を表わす造形的な人形は、ある時代を反映するアート作品ともいえるだろう。ファットウーマンは21世紀のアフリカを生き生きと語っている。

写真提供/小川弘さん

小川 弘さん
1977年、（株）東京かんかん設立。アフリカの美術品を中心に、アフリカ・インド・東南アジアの雑貨、テキスタイルなどを取り扱っている。著書にアフリカ美術の専門書「アフリカのかたち」。公式ウェブサイト http://www.kankan.co.jp/

Africa Deep!! 51　アフリカでは機織りというのは男性の職業なのだろうか

エチオピアの首都アディスアベバの下町シロメダ地区に行くと、エチオピアの人が男女を問わずに好んで身につけるショールを販売している一角がある。白い厚手のガーゼ生地のような手触りの布は、男性用がガビ、女性用がナタラと呼ばれ、エチオピア人の正装には欠かせないものだ。その街角を歩いていると、完成品のショールだけではなく、袋詰めにされた収穫されたばかりの木綿や、紡いで糸にしたもの等、布になる前の素材もまたさまざまな形で売られているのを目にすることができる。
道路の一角を占拠して、数十メートルもの長さに延ばした糸を巻き直していたり、糸車でぐるぐるやっている工程も見学できる。ギッコンバッタンと音がする方角をたどっていくと、土壁の建物の内部で機織り機を操っている工員の姿がある。
狭い室内にはそれこそ足の踏み場もないほど機織り機が置かれ、若い男性たちが突然の闖入者（つまり僕のこと）の存在に照れ笑いを浮かべながら、黙々とギッコンバッタンとやっている。東南アジアなどでよく見かける水平型の機織り機だが、アジアのものと異なる点が二つほどある。ひとつは地面に穴を掘ってそこで足の操作をしている点。だから全体的に機織り機の高さは低くなっている。もうひとつは織り手が全員、男性である点。
織物というのは人類最古の工芸品のひとつに挙げてもよいだろう。古代エジプトの遺物である絵画にも機織りは描かれているから、少なくともそれ以前から存在したことになる。となると、やはりアフリカ大陸が発祥の地といっても差し支えないかもしれない。
僕は東南アジア各地や中南米で実際に生活に使われる布を織る人たちに会って来たのだが、織り手はその全員が女性であった。しかしここエチオピアでは全員が男性である。シロメダ地区で機織りに従事している人の大半は、エチオピア南部のアルバミンチ近郊に住むドルゼ人だ。僕は彼らの村やその近くのコンソという民族を訪れたことがあるが、やはり現地でも織り手は全員が男性であった。聞くところによると西アフリカで織られている布もまた織り手は男性らしい。アフリカではどうして男性が織るのか、僕はまだその理由がわからないでいる。
写真･文船尾修さん

船尾修さん
1960年神戸生まれ。写真家。1984年に初めてアフリカを訪れて以来、多様な民族や文化に魅せられ放浪旅行を繰り返し、いつのまにか写真家となる。［地球と人間の関係性］をテーマに作品を発表し続けている。第9回さがみはら写真新人賞受賞。第25回林忠彦賞受賞。第16回さがみはら写真賞受賞。著書に「アフリカ 豊穣と混沌の大陸」「循環と共存の森から～狩猟採集民ムブティ・ピグミーの知恵」「世界のともだち⑭南アフリカ共和国」「カミサマホトケサマ」「フィリピン残留日本人」など多数。元大分県立芸術文化短大非常勤講師。大分県杵築市在住。
公式ウェブサイト http://www.funaoosamu.com/

初心者がゼロから始める登山キリマンジャロへの道 Lesson 9　海外遠征キナバル山登山報告

3年間をかけ、キリマンジャロに登るための体力・技術を身に付ける『登山講習会』ですが、2年目の今年は、ついに海外遠征でマレーシア最高峰のボルネオ島・キナバル山（4,095m）に行ってきました。今回はその模様を報告します。
成田・関空ともに、朝出発して同日の夜にボルネオ島のコタキナバル空港に到着。梅雨時を思い起こす蒸し暑いコタキナバルでは、早々とホテルで休息をとりました。翌日の朝は車で約2時間走り、キナバル山国立公園（世界遺産）の入り口に到着。宿泊地のステラ・ネイチャー・リゾートから見たキナバル山は威風堂々。島は熱帯気候ですので、非常に強い雨が夜まで降り続きました。
登山当日、着替えと入山手続きを終え、見事な晴天の中、登山開始！途中の登山道は素晴らしく整備されているのですが、階段の段差がかなり高く、角度も急なために体力を消耗します。気温上昇とともに汗びっしょり…。それでも3時間ほど歩いていると、森の一部が開けて目指す山小屋がチラリと見えます。昼食後は木造階段が続く後半戦に突入。黙々と登り、キナバル山特有の花崗岩の大岩壁が同じ高さに見えてくると、ラバンラタ・レストハウスに到着です。この小屋の標高はすでに3,272m。富士山で言えば八合目。昼間の気温は12℃程度ですが、夜は5℃を下回ります。こんな高い場所の山小屋ですが、食事はビュッフェスタイルで中華風マレー料理が好きなだけ食べられます！味も美味！食後は早々とベッドに潜り、アタックに備えます。

深夜1時半起床。軽食をとり、防寒着＆ヘッドランプを装着して、いよいよ頂上アタック開始です。富士山のように登山者がヘッドライトを揺らし、遠くまで光の列が確認できます。花崗岩の一枚岩の上を、ロープを支えに慎重に登っていきます。登り続けること４時間、頂上に到着！到着時はガスに覆われていましたが、徐々に晴れ、最高の景色を堪能できました。山頂ではブロッケン現象も。山頂は写真渋滞が起きるので、早々と下山を開始。明るくなった山頂付近は夜に登ってきた時と違い、素晴らしい景色を堪能しながらの下山となりました。

レストハウスにのんびりさらに1泊し、翌日はメシラウ・ネイチャー・リゾートに下山。途中、名物のウツボカヅラを発見。下山後は、時間次第ですがメシラウ・リゾートから片道車で1時間のポーリン温泉（旧日本軍が開発した温泉施設）へ足を伸ばして温泉に浸かったり、併設のキャノピー・ウォーク（樹上の高い位置に設置された吊り橋を歩くアトラクション）を楽しんだりすることも可能です。女性陣には、麓のリゾートホテルでエステのご用意も。
キリマンジャロ登頂へのステップとしてのキナバル山登山ですが、荒々しく武骨なキリマンジャロと比較すると、何とも贅沢な、海外登山初体験としては申し分ない登山となりました。
羽鳥

ナイロビダイアリー no.8　ナイロビ観光その1

ケニアに旅行に来られる方の
ほぼ9割以上が、
野生動物を観るサファリツアーが目的だ。
首都ナイロビは到着した日の1日だけ、もしくは到着してそのまま
ナイロビを離れて次の目的地へ、という方も多い。
たしかに、ナイロビには目玉となるような観光名所もないのですが、
実はなかなか面白いスポットもあるのです。
そんな場所の幾つかをご紹介いたします。

Africa Heritage House

ナイロビ市内から車で約1時間。ナイロビ国立公園が見渡せる丘の上に、米国人オーナーのアラン・ドノヴァン氏が所有するお屋敷〈African Heritage House〉が突如として姿を現す。外観はマリ共和国・ジェンネの泥のモスク風で、アフリカン・アートに興味のある人なら思わずにんまりとしてしまう。屋敷内には、古今東西のアフリカ大陸中から集めたアート品が並び、その全てが家具やインテリアとして、空間の中で生かされている。

例えば、階段の手すりに施されたブロンズ彫刻を掴んで進むと、ザンジバルから来たと思われるスワヒリ・スタイルの扉。中に入ると、カーテンに使われているガーナ産の手織りケンテ生地と、カウチのクッションカバーに使われているマリの泥染め生地が目を引きつける。壁を見ると、ティンガティンガ絵画やセネガルのガラス絵、マスク等が並ぶ。反対の壁に掛かっている大きなテキスタイル生地やゴミ箱（？）に使われている籠細工は南部アフリカのものだろうか。天井から下がる微細なステンドグラスのランプはおそらくモロッコ産だろう。何だかとりとめのない部屋を想像してしまうが、不思議と統一感があり、インテリアとしても、とても洗練された印象を受ける。

全てアラン氏が約40年もかけて収集した品の数々で、氏自らの解説付きでじっくりと屋敷を案内してくれる。アフリカン・アートへの底なしの愛情と、長年に渡るアフリカの旅の体験談を聞くだけでも面白い。宿泊もできるそうで、異なったスタイルの客間が全３室。いつか、週末にでも丸1日この屋敷の中だけに滞在し、アフリカ中のアートに囲まれてうっとりとした時間を過ごす日を企んでいる。

Kitengela Glass

ナイロビ市内から車で約1時間半～2時間。ナイロビ国立公園を超え、ひたすら悪路を進むと辿り着くのが〈キテンゲラ・ガラス工場〉。全てのガラス製品が、ビールやワインの空き瓶のリサイクルで作られていて、1つとして同じものがなく、原材料は全て廃品。その中から再生されたガラス製品の数々は、高級ロッジやレストランでも使われている。その素晴らしいアイディアに脱帽。

ナイロビ郊外にガラス工場があると聞いて訪ねて行ったその場所は、ただのガラス工場ではなく、アーティスト集団が共同生活をする不思議の王国だった。1979年にドイツ人の壁画家ナニ・クローゼ女史がステンドグラスのアトリエとして始めたもので、現在の雰囲気はまるでジブリの世界。周囲に何もない広大な自然の敷地の中で、建物のデザインからそこで働き生活する人々まで、不思議な異空間が広がっている。様々な廃品が、アートへと再生する試みが日々模索されており、思わず唸らされる素晴らしいものから何だこれ？というものまで、色々なアイディアに溢れている。ナイロビの喧騒を離れて、色彩豊かなガラスに囲まれた静かな空間でゆっくり過ごす一時もお勧め。とても居心地のいい空間です。

ナイロビ鉄道博物館

最後にご紹介するのは、ナイロビ駅のすぐ近くにある〈ナイロビ鉄道博物館〉。1896年のウガンダ鉄道から始まり、東アフリカの鉄道史全般の資料を展示している。館内の展示室は1室のみだが、なかなか見ごたえがある。
しかし、この博物館の醍醐味は館外に展示されている往年のSL、ディーゼル機関車、客車などの数々で、運転室や客車にも自由に入って触れることができる。ナイロビの青空の下、黒く輝く蒸気機関車はさすがに迫力。私はいわゆる鉄っちゃんではないので、ふーんと一通り眺めて満足してしまったが、「その筋」の方にとっては野生動物よりもたまらない場所かもしれません。

生野