道祖神 | アフリカ旅行の道祖神ブログ

「食」インジェラだけじゃないエチオピアンフード

洗練されたエチオピアの精進料理

インジェラ（酸味のある薄焼き発酵パン）、クトゥフォ（スパイシーな生肉）、ドロワット（鶏のスパイス煮込み）は、エチオピア三大珍味である。エチオピア以外の国では食べられないから、世界の三大珍味と言ってよいかもしれない。
インジェラはエチオピアの主食のひとつだが、日本人は女性に好きという人が多く、男性に苦手という人が多い。これは欧米人も似たような傾向があるから男女差なのかもしれない。苦手な人は、ふわふわとした触感と酸味がダメという。私はふわふわも酸味も嫌いではないが、正直に言えば（そしてエチオピアの人にはとても言えないが）積極的に食べたいと思う方ではない。言い訳がましいが、決して嫌いなわけではない。
私は、肉好きともほど遠い。クトゥフォとドロワットの肉は、ほんの少し口に入れば満足で、ドロワットに鶏肉と一緒に煮込んであるゆで卵とソースさえあればご機嫌である。ドロワットのソースは絶品で、家庭でつくるものが特に美味しい。大量のエシャロットをあめ色に炒め、これまた大量の生トマトと自家製ベルバレ粉（ローズマリー・コリアンダー・ショウガ・ニンニク・唐辛子など16種もの香草や香辛料が使われる）で煮込む。このソースは、パンにもご飯にもよく合う。
三大珍味が食べられないと地方に行ったときに苦労する。地方のホテルのメニューは肉とインジェラがメインで、食べ残して給仕さんたちに「何かお気に召しませんでしたか？マダム」と哀しそうな、恨めしそうな顔で聞かれたことが何度もある。
そんな時の強い味方が精進料理メニューだ。幸いこの国には、断食が生んだ豊かな豆・野菜の精進料理がある。ひよこ豆やレンズ豆などの挽粉とエシャロット、香辛料でつくるメティン・シュロはびっくりするほど美味である。断食期間ならバイアネットを頼むとよい。味付けされた色とりどりの野菜と豆料理が皿に盛られ運ばれてくる。

エチオピアの農村では、欧米の国々のように朝食、昼食、夕食がはっきりと分かれていない。一日一食のこともしばしばある。庶民にとって肉は大変なご馳走だ。そのうえ、人口の半分を占めるコプト派キリスト教徒には複雑な断食の決まりがあって、1年のうち200日以上、肉や卵、牛乳などの動物性の食物が食べられない。この断食中は穀物や豆・野菜で過ごさなければならない。おかげで高度な精進料理が発達した。こうした伝統料理が今日でも母から娘へと伝えられていることに、エチオピアの食文化の深さと豊かさがある。

世界最古の豆でつくる伝統豆料理「赤レンズ豆のワット（アタルキック）」

材料：タマネギ/2個（みじん切り）、赤レンズ豆/1缶240g、熟れたトマト/2個（皮をむいてみじん切り）、油/大さじ3、ニンニク・ショウガ/各小さじ1（すりおろす）、塩/小さじ1程度、ベルバレ粉（コリアンダー粉・クミン粉・チリパウダー・シナモン粉を各小さじ1/2）
作り方：①鍋に油を入れ、タマネギがしんなりするまで中火で炒める。②トマトを入れ、水気が半量になるまで、弱火で炒め煮にする。③ベルバレ粉、ニンニクとショウガを入れ、2～3分炒める。④缶詰の豆を水切りし軽くつぶして、鍋に入れ煮つめる（焦げ付きそうなときは水を足す）。⑤最後に塩を入れ、味を調える。
出典『アフリカ料理の本～62の有名なレシピ＆物語～/アフリカ理解プロジェクト刊/2014/定価2,000円』
文・写真提供　白鳥くるみさん

白鳥くるみさん
（アフリカ理解プロジェクト代表）
80年代に青年海外協力隊（ケニア）に参加。以来、教育開発分野で国際協力に力を注ぎ、多くの課題を抱えるアフリカのために何かできたらと「アフリカ理解プロジェクト」を立ち上げる。エチオピアを中心に活動の後、2015年、日本に拠点を移し本の企画出版などの活動をつづけている。

WILD AFRICA 31　トビウサギ

長年に渡りフィールドに出ていると、アフリカの自然を象徴するゾウやライオンなどの大型野生動物を撮影するだけでは飽き足らなくなってくる。経験値が上がることによって、サバンナの生態系が持つ多様性や複雑さが見えてくるという側面もあるが、図鑑やフィールドガイドを開くにつけ、まだ見たことのない種、見たことはあってもまともな写真が撮れていない動物があまりにも多いことがだんだんと悔しくなり、チャレンジ精神に火がつくのだ。
そんなチャレンジの対象になっていた被写体のひとつがトビウサギだ。この奇妙な姿をした動物は”ウサギ”と名がついてはいるが、実はネズミの仲間だ。アフリカ東部から南部の平地に広く分布しており、個体数という点から見ても決して珍しい種ではない。以前このコーナーで紹介したツチブタのほうが、出会える確率はずっと低い。ところが、まともな写真を撮ろうと思うと中々ハードルが高い相手なのだ。
まず、彼らは完全に夜行性なので、日没後でもゲームドライブが許されている場所でないとお目にかかれない。しかも、決して大きな動物ではない上（ネズミとしては巨大だが）、草地を住処とし、植物の根などを主食とするため、写真を撮りやすい完全に開けた場所にはなかなか出てきてくれない。加えて、彼らは光を嫌う。ライトを照らした瞬間に逃げ出してしまうので簡単には近寄ることができない。大きな後ろ足でカンガルーのようにピョンピョンとせわしなく跳ね回り、動きも直線的でないのでピントをじっくり合わせる余裕も与えてくれない。
写真はボツワナ北部のリニャンティ・コンセッションでのゲームドライブ中、運よく車の近くで立ち止まってくれたため何とか撮影に成功したものだ。この手の撮影では、構図がどうこう考えてる暇はない。とりあえず標本写真が撮れればよいので、相手を画面のど真ん中に入れて、シャッターを切った。まあ別に撮影に成功したからどうというわけではないのだが、自分のマニアックな蒐集欲求を満たすという一次目的はとりあえず果たしたわけだ。
アフリカのサバンナには、まだまだ面白い動物たちがたくさんいる。それらの存在を知っていれば、サファリはより一層楽しいものとなる。ただし、どこにどんな生き物が住んでいるといった事前勉強をしておく必要があるのは言うまでもない。
撮影データ：ニコンD500、AF-S 200-500mm f/5.6E ED VR、1/60秒ｆ5.6 ISO1000 ストロボ
トビウサギ
英名：Springhare
学名：Pedetes capensis
全長：80cm （尾長43cm）
体重：3.1kg
写真・文山形豪さん

やまがた ごう　1974年、群馬県生まれ。幼少期から中学にかけて、グアテマラやブルキナファソ、トーゴなどで過ごす。高校卒業後、タンザニアで2年半を過ごし、野生動物写真を撮り始める。英イーストアングリア大学開発学部卒業後、帰国しフリーの写真家に。南部アフリカを頻繁に訪れ、大自然の姿を写真に収め続けている。www.goyamagata.com

Africa Deep!! 60　30年ぶりに再訪したカメルーンで山に登る

カメルーン山に登ってきた。西アフリカ最高峰4095メートル。カメルーンは1987年に訪れて以来の訪問だから、実にちょうど30年ぶりということになる。あのときも山に登るつもりで山麓のブエアという街にやってきた。ところが季節は雨季の真っ只中だったので、朝から晩まで豪雨。安宿の屋根がトタン板だったものだから、一晩中ドラムを叩いているような轟音が鳴り響き、ほとんど眠ることができなかったと記憶している。結局、何日か滞在したものの、登山は断念した。だから30年ぶりのリベンジというわけだ。今回はちゃんと乾季にやってきた。でもカメルーン山は大西洋のすぐ近くに聳えているためか、ずっと白い靄がかかっていて全貌を望むことができない。
山麓にはプランタンバナナとアブラヤシとお茶のプランテーションが広がっていた。カメルーン・ティーというブランドの紅茶も売られている。道路がよくなりビルも増えていたが、しかし田舎の方では家の前でおばちゃんがのんびりバナナを売ったり、何をするでもない男たちが昼間からビールを飲んでいたりと、昔とあまり違わない光景が広がっていた。海岸沿いには油田がいくつも立ち並び、中国製のトラックが頻繁に出入りしていた。
ガイドとポーターを雇いさっそく登山開始。天を衝く板根が広がった巨木や、バナナの原種のような木、イチジクそっくりの実がなっている木などを観察しながらゆっくり登る。しばらく登ると朽ちかけた山小屋があり、持参のシュラフを広げた。ガイドが料理も作ってくれる。干した小魚で出汁をとり、人参やトマトピューレを加えてヤシ油で煮込んだソースを、パスタやごはんにかけて食べる。うまみがちゃんと出ていてなかなかのものだ。朝は食パンにジャムやマヨネーズを塗って食べた。
森林帯を抜けるとサバンナになるが、急登が続く。驚いたことに何人もの短パン姿のカメルーン人が走り抜けていく。しかも手ぶらだ。聞くと、年に一度、登山レースが開催されるのだが、そのトレーニングらしい。頂上までの標高差は3000メートルぐらいあるのだが、優勝者は往復４時間程度で完走するとのこと。カメルーン山は活火山で、現在でも山頂近くのクレーターから白煙が噴き出していた。かつて噴火した際に流れ出た溶岩で山頂付近の登山道はごつごつしている。転倒したら怪我では済まないだろう。高額な賞金が出るらしいが、山はやっぱり自分のペースで登りたいものだと思う。
写真･文船尾修さん

船尾修さん
1960年神戸生まれ。写真家。1984年に初めてアフリカを訪れて以来、多様な民族や文化に魅せられ放浪旅行を繰り返し、いつのまにか写真家となる。［地球と人間の関係性］をテーマに作品を発表し続けている。第9回さがみはら写真新人賞受賞。第25回林忠彦賞受賞。第16回さがみはら写真賞受賞。著書に「アフリカ 豊穣と混沌の大陸」「循環と共存の森から～狩猟採集民ムブティ・ピグミーの知恵」「世界のともだち⑭南アフリカ共和国」「カミサマホトケサマ」「フィリピン残留日本人」など多数。元大分県立芸術文化短大非常勤講師。大分県杵築市在住。
公式ウェブサイト http://www.funaoosamu.com/

アフリカの山に登ろう！ recommend 2　ルウェンゾリ

ウガンダとコンゴ民主共和国の国境地帯にそびえるルウェンゾリ（5,108m）は、ケニア山に続くアフリカ大陸第3の高峰。19世紀末の探検家たちが憧れた伝説の山として知られています。今では整備も進み、弊社ツアーでは、エレナ・ハット（4,540m）を目指します。

探検家たちの心を熱くした神秘の山、ルウェンゾリ

伝説に彩られた「月の山」

ルウェンゾリは、キリマンジャロやケニア山が人々に知られるはるか昔から、その存在が噂されていた山で、「どこから流れてくるのか誰も知らない大河」ナイルの源流として古い書物にも登場します。最も古いものは、紀元後150年頃にギリシャの天文学者プトレマイオスが記した『ゲオグラフィア』（地理学）。「月の山脈」としてナイル川の源流について記録した文章にあらわれます。ただしルウェンゾリをこの「月の山脈」に比定したのは後世の人々で、元の記述は曖昧、プトレマイオス自身も誰かに聞いた伝説を参考までに著書に記しただけなのかもしれません。
いずれにしても、「ナイルの源流」と「月の山脈」というワンセットは、19世紀末に生きた探検家たちの心を熱くし、アフリカが徐々に外部の世界に知られるきっかけを作りました。最初に目撃した欧米人は探検家のスタンレー（1889年）、初登頂（1906年）はイタリア貴族のアブルッツィ公ルイージ・アメデーオ。目撃から17年で慌ただしく初登頂がなされました。

植村直己さんとルウェンゾリ

私は、植村直己さんの著書と出会ったことがきっかけでケニア山に登りましたが、このルウェンゾリは「植村さんが登れなかった山」でもあります。実際には、治安状況や植村さんご自身の時間的余裕の関係で「登らなかった山」なのですが、それを聞いた時に「次はルウェンゾリだ…」と私の目標が定まりました。とはいえ、登ろう！と思い立ってから登頂するまでには5年を費やしました。
当時は、ザイール（現コンゴ民主共和国）、ルワンダ、ブルンジ等周辺諸国の治安が悪化し、その影響でウガンダ西部のルウェンゾリ周辺も、1997年から2000年までの間は国立公園自体が閉鎖されてしまっていたためです。実際、当時のウガンダでは、地方へのバス移動の途中で軍による検問に出くわし、その都度荷物を細かくチェックされるようなこともありました。そんな時期をひたすら待って過ごし、私が初めてルウェンゾリに足を踏み入れたのは2000年11月のこと。その後は、仕事・プライベートあわせて7回、この山域に足を踏み入れています。

巨大な山塊と雄大な氷河の上の双耳峰

「ルウェンゾリといえば雨」というくらい雨のよく降る山で、常に雲がかかり、山容をクリアに見せてくれることは多くありません。キリマンジャロやケニア山と比べてもルウェンゾリは巨大で、探検家たちの名を冠した6つの小規模な山々からなり、それぞれは川と深い谷で隔てられています。森の密度は高く、植生は独特、岩肌は荒々しく、山頂部には巨大な氷河が横たわっています。それらの景観が、次々に発生して流れていく雲霧の向こうに見え隠れし、非常に神秘的な「幽玄の世界」といってもいいような雰囲気をたたえています。比較的少ない登山者も、その雰囲気を醸し出す一助になっているのかもしれません。

2000年の再オープン当時は山小屋も老朽化し、今ある湿地帯の木道もなかったため、キリマンジャロを遥かに超える「アフリカで一番ハードな山」に感じましたが、今では整備が進み、ワイルドさを残しつつそれなりに快適な登山が可能になっています。弊社ツアーでは、最高到達点を特別な技術が不要なエレナ・ハット（4,540m）とし、岩棚を超え、氷河の上を歩いて到達するマルゲリータ・ピーク（5,108m）までは足を延ばしませんが、ご希望の方にはプラス1～2日でピーク・アタックを加えた内容の手配旅行も承っています。固有の動植物・野鳥が多い世界遺産の山域ですので、エレナ・ハットまでのトレッキングでもこのユニークな山を充分楽しむことはできますが、リスクを負って登頂を目指す方は、マルゲリータ＆アレグザンドラの2つのピークへ向かう大雪面、スタンレー・プラトーの雄大な光景をぜひ楽しんでいただきたいと思っています。私からのアドバイスはひと言。雨男・雨女でなくても、雨に対する装備と心の準備を。そして、美しい雨を存分に楽しんできてください！

羽鳥

ナイロビダイアリー no.17　ケニア、鉄道の旅

ケニアの旅行の足と言えば、
最も一般的なのは6人乗りのサファリカーだ。
移動から国立公園でのサファリまで、
1台でこなすすぐれもの。
それから個人旅行者にはかかせない長距離バス、
地方への旅では国内線の軽飛行機も充実している。
そしてもう1つ、今回はケニアの鉄道の旅をご紹介したい。

ケニアの鉄道（RIFT VALLEY RAILWAYS）

ケニアの鉄道路線を運航している会社はRIFT VALLEY RAILWAYSという。元々は19世紀末に、植民地政策の一環として、東アフリカの海の玄関モンバサとケニアの内陸部やウガンダを結ぶために建設されたウガンダ鉄道が始まりだった。かつてはケニア各地に路線が建設されていたが、現在、客車がある主要路線はわずか2路線。南東部の港町モンバサ行きと、西のヴィクトリア湖に面するキスム行きのみ。しかも、2年前からキスム行きは稼働しておらず、実質は港町モンバサ行きの1路線のみとなっている。

モンバサ行き寝台列車

ナイロビから港町モンバサまでは約500km、車で8時間前後の距離だ。この区間が渋滞のない列車旅の出番で、ナイロビ⇔モンバサ間を週3便の夜行列車が運行している。運行予定表では、ナイロビ発が夜20時、翌朝10時にはモンバサ着という14時間の夜行列車。ナイロビ駅は市内中心部にあり、わりと一般の旅行者でも夜間に来ることができる。客車は、1等車は専用客室、2等車は4名の相部屋客室、3等車は座席のみとなっていて、1・2等車には食堂車での夕・朝2回の食事が付く。途中、ケニア最大の国立公園であるツァボ公園の中を突っ切っていくため、頑張って早起きして運が良ければ、列車の車窓から野生動物の姿が見られる。

鉄道旅レポート

さて、夜20時に出発なので、1時間前にはナイロビ駅に到着。なかなか年季の入った駅舎だが、雰囲気があり、否が応でも旅情を掻き立てられる。ホームでのんびりと客車の到着を待つのだが…時間通りには来ない。結局、列車が出発したのは2時間遅れの22時。この時点で到着予定が翌日の正午に変更となり、不安がよぎる。
今回利用した1等客車には、2段ベッドと簡単な洗面台、荷物用の棚が設置されており、狭いけれど、一晩を過ごすには十分。走り出すと、乗務員がベルを鳴らしながら各客室を回り、食堂車に呼んでくれる。夕食はいわゆる「ケニア飯」。お米とチキンが数切れ、そこに野菜やイモを煮込んだソースをぶっかける。味は美味しい、何より量が多いのでなかなか満足。冷えたビールも注文できる。さて、食事が済むと特にやる事もなく、車窓からの景色も真っ暗なので、列車の微妙な振動に揺られ睡魔が襲ってくる。

目覚めると、車窓の景色は一変しており、まさにツァボ国立公園の真っただ中だ。ケニアでは珍しいバオバブの巨木が立ち並ぶサバンナの中を列車で走るのは、この道中の最大の山場。時折、近くに集落が見えたり、子どもたちに手を振ったりしながら、のんびりと進む。そして、中継駅として最も大きなヴォイ駅に到着。ここで「30分ほど点検のために停車します」というアナウンスがあったが、2時間、3時間経っても出発しない。何時間待ったかも忘れたころにようやく出発。その後も走ってはストップを繰り返し、旅行者と旅の話などで盛り上がったりはするものの、海岸部に近付くにつれて蒸し暑くなっていく車内では、1人2人と口数が減り、最後の方はもう無事に着いてくれさえすればいい、という心持ちになっていた。結局、モンバサに到着したのは夜22時。当初の予定から12時間遅延となった。

とはいえ、普段のケニア旅行のスタイルとは一味もふた味も違う、これぞ「旅」という体験ができることも事実。日程がタイトな旅行者には決してお勧めできないが、時間だけはある、という方にはぜひ体験してほしい。また違ったケニアの魅力を再発見できる鉄道旅だったと思う。

生野